Об итогах турнира и критериях допуска российских скалолазов на международные соревнования в интервью Службе информации ОКР рассказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.
В мужском зачете была упорная борьба — победитель турнира Дмитрий Фарикьянов после боулдеринга находился на последнем месте, но за счет очень успешного выступления во втором виде двоеборья вышел в лидеры. Чемпионка среди женщин Динара Фахритдинова идеально прошла оба этапа, набрала максимальные 200 баллов и без проблем выиграла Кубок России.
— Как оцените уровень соревнований в целом?
– Мы благодарим всех организаторов, кто помог нам провести Кубок. Уровень был очень хорошим. Единственное, Красноярский край всё-таки не самый ближний для многих регион, поэтому приехали не все лидеры сборной. А сама дисциплина, хоть и войдет в программу Олимпиады в Париже, не факт, что станет частью последующих Игр. Вкупе с отстранением наших спортсменов от международных соревнований, это бьет по интересу к двоеборью.
— Кто проявил себя из молодежи?
– Молодежь у нас в целом очень сильно прибавила, это общая тенденция. Мотивация соревноваться и побеждать никуда не пропала, как и энтузиазм. Они уже подпирают наших бывалых спортсменов и в двоеборье, и в лазании на скорость.
На Кубке в Красноярске ярко себя проявил Евгений Жилов. Он впервые в карьере пробился во взрослый финал и сразу выиграл серебряную медаль. Среди девочек могу отметить Олесю Просекову. Хоть она уже и не относится к юниоркам, но все равно принадлежит к плеяде наших молодых спортсменов. В Красноярске Олеся завоевала бронзу. Еще выделю Настю Зайкову, молодая и талантливая спортсменка (заняла пятое место на Кубке — прим. Служба информации ОКР).
— Какие сейчас ключевые цели у федерация?
– Конечно, нам хотелось бы вернуться на международные турниры, но в настоящее время таких перспектив нет. Главная цель ФСР — подготовить национальную команду к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году. Соответственно, большой акцент сейчас на молодежь и подростков, которые в будущем станут фундаментом сборной.
— С 2024 года российские скалолазы смогут участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Известны ли критерии допуска?
– Да, Международная федерация скалолазания прислала нам свой вариант процедуры допуска россиян к международным соревнованиям. Там есть моменты, которые нас не устраивают. Международная федерация пока что идет навстречу, по нашей просьбе они сдвинули срок принятия решения по предложенной процедуре. Условия жесткие и неприятные для нас, но они готовы их обсуждать. Надеюсь, что найдется компромисс, который всех устроит. На текущих условиях мы возвращаться не готовы.
— А что именно не устраивает в процедуре?
В документе, описывающем условия допуска, используются формулировки, которые нас не устраивают. Мы просто не можем, да и не хотим, подписываться под предложенным вариантом. Если содержание изменят, то можно будет как-то обсуждать. Это только один из пунктов, с которым мы не согласны. Мы консультируемся с Олимпийским комитетом России и Минспорта по этим моментам, изучаем опыт других федераций. Считаю, что в текущей ситуации нам нужно придерживаться единых стандартов.
— Возвращение российских спортсменов на международные соревнования как-то повлияет на ситуацию с отбором на Игры?
– Честно, я не верю, что вообще хоть кого-то из наших спортсменов допустят. В итоге все может получиться, как с Азиатскими играми. Еще весной китайские коллеги говорили, что ждут нас на турнире, осталось только согласовать все с Международным олимпийским комитетом. Тем не менее, нас там нет. Думаю, сейчас может произойти то же самое.
Чтобы поучаствовать в отборе на Игры в Париже в следующем году, нужно было соревноваться на Кубках мира этого года. По сути, шансы у нас нулевые. Только если Международная федерация примет решение пустить нас по квотам, но в это я не верю.
