Еще одно достижение Ивановой — самая продолжительная в истории чемпионатов России медальная серия. Пять лет подряд она завоевывает награды в лазании на скорость: после «золота» в 2019 и 2020 годах были «серебро» в 2021-м и «бронза» в 2022-м.
Служба информации ОКР побеседовала с уральской спортсменкой.
— На Олимпийских играх в Токио разыгрывались медали в многоборье, объединявшем лазание на скорость, на трудность и боулдеринг. В Париже-2024 будет уже двоеборье — «скорость» вывели в отдельную медальную дисциплину. Это связано со спецификой вашего вида, который заметно отличается от двух других?
— Не только. По слухам, Франция, как страна-организатор Игр, добивалась изменений, поскольку располагает сильной командой как раз в «скорости». Кроме того, соревнования в нашей дисциплине динамичны, в Токио они имели хорошие просмотры. Многоборье же растягивалось на много часов.
— Теоретически ведь изменения на руку России. Юлия Каплина в Токио шла после «скорости» пятой, была близка к своему же на тот момент мировому рекорду и победе в этой части многоборья, но в двух других видах откатилась назад. Вот только в Париже российское скалолазание, очевидно, не будет представлено. Нацеливаетесь на 2028 год?
— Надеюсь, доживем. Конечно, хотелось бы выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Кубке мира, но я стараюсь получать удовольствие от занятий спортом и без международных стартов. В конце прошлого года поставила для себя цель — выиграть чемпионат России пять раз.
Хочу также побить на официальных соревнованиях мировой рекорд 6,25, принадлежащий Александре Мирослав из Польши. Пусть мы не ездим за границу, за трансляциями наших турниров следят и в Китае, и в Индонезии, и в Европе, и в Америке.
Полтора месяца назад обсуждали с Юлей Каплиной, которая в детстве служила для меня примером, и Катей Баращук, могут ли девушки пробежать за пять секунд, как лучшие среди мужчин (рекорд мира индонезийца Веддрика Леонардо равен 4,90 – прим. Службы информации ОКР). Мы тогда показывали время 6,8-6,9. И вот теперь на чемпионате России сначала Каплина в отборочном раунде установила новый рекорд страны — 6,594, а в полуфинале уже я превзошла этот результат — 6,524. На тренировках, кстати, выбегали из 6,5. Так что всё возможно.
— В полуфинале вашей соперницей была Баращук, которой до чемпионата принадлежал рекорд страны — 6,77. Это вас дополнительно подстегивало?
— Конечно. Мы были вместе на сборах в Тюмени и прекрасно понимали, кто в какой форме находится, нужно ли бежать на максимуме или достаточно пройти дистанцию четко, чтобы не подвели нервы. Баращук в итоге, хотя и проиграла, установила личный рекорд (6,614) и поблагодарила меня за забег.
— В финале у вас более скромное время. Решили сосредоточиться на победном результате, чтобы не сорваться?
— Такое бывало. Два года назад на чемпионате в Тюмени, видимо, слишком рано начала радоваться. Бежала в финале с Машей Красавиной — и свалилась. Теперь поставила себе задачу спокойно добраться до финиша. В середине трассы дрогнули рука и нога. Испугалась, но ситуацию проконтролировала.
Вообще придерживаюсь позиции: на чемпионате и Кубке России надо стремиться к победе. Все остальные старты — для творчества. На них можно рисковать.
— Как вы пришли в скалолазание?
— Родители увлекались альпинизмом, так что меня с детства сопровождали истории горных восхождений и фотографии загорелых лиц папы и его друзей. В доме хранились ледоруб и альпинистские кошки. Семьей ходили в походы по Уралу.
Папа учил приседать, подтягиваться и отжиматься, а в пять лет отвез на скалы, по которым я полазила. Дома же лазила по дверному проему. Косяк в нашей «хрущёвке» отходил от стены, в щель пролезали мои руки, я цеплялась и в подвешенном положении смотрела «мультики». В семь папа отвел в спортшколу, хотя в скалолазание брали с десяти. Три тренера отказывались меня принять — мол, ребёнок еще маленький. Но я 20 раз отжалась — и меня сразу взяли.
…В ходе чемпионата был побит рекорд России и у мужчин: Кирилл Колдомов, спортсмен из Свердловской области 2006 года рождения, преодолел трассу за 5,21.
