В спорткомплексе ЦСКА в Москве проходит этап Кубка мира по скалолазанию. Это один из ключевых стартов сезона, где разыгрываются олимпийские рейтинговые баллы.
Перед началом соревнований состоялась пресс-конференция с участием вице-президента Международной федерации скалолазания (IFSC) Кобината Тору (Япония) и президента Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрия Бычкова. Глава ФСР сообщил журналистам, что наша страна получила право провести чемпионат мира 2021 года. Его, скорее всего, примет Москва.
— Мы уже наметили программу, спланировали бюджет и провели ряд необходимых согласований с городскими властями, — заявил в интервью Службе информации ОКР Дмитрий Бычков. – Подготовили визуализацию трасс и видеоролик, который был представлен на Генеральной ассамблее IFSC. Работа в самом разгаре, а нынешний турнир можно рассматривать как этап подготовки к ЧМ-2021.
— Москва не в первый раз принимает соревнования с участием сильнейших скалолазов мира. Чем планируете удивлять в этом году?
— Сразу хочу сказать, что параллельно с кубковыми соревнованиями состоится турнир среди любителей. В нем примут участие 300 человек из 30 регионов страны — больше, чем на некоторых всероссийских соревнованиях!
Много сюрпризов ждет зрителей, купивших билеты на воскресные финалы в дисциплине «боулдеринг». В этот день мы ожидаем аншлагов. Кстати, билеты поступили в продажу по просьбе IFSC, тестирующей интерес публики к этапу Кубка мира.
— Вы, как профессиональный скалолаз, к какой дисциплине тяготеете?
— Каждая по-своему интересна. Скорость подкупает зрелищностью, а вот с точки зрения тренировочного процесса это та же легкая атлетика только «по вертикали».
В боулдеринге присутствуют элементы акробатики и спортивной гимнастики, поэтому зрители не всегда понимают, что происходит на скалодроме. Тут обязательно нужны пояснения.
Трудность — самая популярная дисциплина в мире. Она всем понятна, и ее интересно смотреть. Тем более, что благодаря современным правилам трудность стала более динамичной.
— Как относитесь к идее руководства IFSC объединить три дисциплины в одну на Олимпийских играх в Токио?
— Это было сложное решение. Мы много дискутировали, в прениях принимали участие спортсмены. Все понимали, что если в программу Игр включить только одну дисциплину, остальные скалолазы будут ущемлены в правах. Поэтому остановились на многоборье. Конечно, для организаторов такой формат создаст определенные трудности. Разместить в одном месте сразу три скалодрома нелегко.
После пресс-конференции состоялась красочная церемония открытия, а затем начались соревнования в лазании на скорость. Стоит отметить, что современное скалолазание — весьма консервативный вид спорта, лишенный романтики горных вершин и грубого кварца отвесных скал. Здесь всё умещается в строгие рамки правил, нарушение которых карается штрафными санкциями. В скорости участникам надо вскарабкаться по вертикальной стене высотой с пятиэтажный дом.
В этом виде программы россияне традиционно сильны. В итоге, в мужских соревнованиях до финала добрался Владислав Деулин, однако одолеть обладателя Кубка мира-2018 француза Басса Мавема ему не удалось.
В женском турнире победу отпраздновала китаянка Юлинь Сон, а «бронзу» завоевала Юлия Каплина.
— В полуфинале очень хорошо шла, возможно даже на мировой рекорд, но подвела досадная оплошность, — посетовала рекордсменка мира в скорости (7,32 секунды, — прим В.Т.). — Обидно, но на старте сезона всегда есть шероховатости. Форму набрала хорошую и уже на этапе Кубка мира в Китае через две недели постараюсь победить.
— Обратил внимание, что в вашей дисциплине важна не только крепость рук.
— Конечно. Мы используем специальные скальные туфли. Если с обувью какие-то проблемы, сразу ухудшается сцепление с поверхностью и до финиша можно не добраться. Вы сами видели, что сегодня некоторые скалолазы сошли с дистанции.
— Как оцениваете свои олимпийские перспективы?
— Моя коронная дисциплина — это скорость, в других я не так сильна. А ведь чтобы попасть на олимпийский квалификационный турнир, надо показывать стабильные результаты в трудности и боулдеринге. Будет сложно, но заранее отказываться от борьбы за рейтинговые олимпийские очки не собираюсь.
В субботу начинаются квалификационные соревнования в боулдеринге. Участники преодолеют серию коротких трасс максимальной сложности без страховки. Одним из фаворитов в этом виде программы является москвич Алексей Рубцов.
— В скалолазание я пришел довольно поздно, будучи студентом, — заявил чемпион мира-2009, двукратный серебряный призер Кубка мира. — Это была любовь с первого взгляда. Втянулся сразу, а уже через четыре года выиграл титул чемпиона планеты.
— Сейчас все мысли только об Олимпийских играх?
— Конечно. Отбор предстоит трудный, но работать будем в штатном режиме. Ничего сверхъестественного.
— В каких этапах Кубка мира планируете принять участие в этом году?
— В боулдеринге — во всех шести! В скорости у меня намечены три старта, в трудности — два. Постараюсь минимизировать соревновательную нагрузку в непрофильных дисциплинах.
— Как расписан день профессионального спортсмена-скалолаза?
— Обычно у меня две тренировки в день. Растяжку, баланс, восточные упражнения, пришедшие из Японии, выполняю на полу и один раз занимаюсь на скалодроме. В основном, это боулдеринг, но один-два раза в неделю оттачиваю навыки в скорости.
— Где тренируетесь?
— В ЦСКА. Кроме того, у меня есть личный скалодром. Это небольшой боулдеринговый зал, в котором на коммерческой основе могут заниматься взрослые и дети. В других регионах скалолазание развивается бурными темпами, а вот в Москве инфраструктуры пока не хватает. Потому и решил взяться за этот проект…
Владимир Топильский,
Служба информации ОКР
