Ее обладательницей стала Юлия Каплина, выступающая в дисциплине «скорость». В шаге от наград остановились сразу три отечественных скалолаза: Алексей Рубцов и Елена Красовская в боулдеринге, а также Екатерина Баращук в «скорости».
– Ожидали, что на домашнем чемпионате мира удастся проявить себя получше: все-таки родные стены помогают, – рассказал в интервью Службе информации ОКР президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков. – Однако успешного выступления не получилось, завоевали лишь одну медаль. Хотя и у мужчин, и у женщин, например, в той же «скорости» мы могли претендовать на позиции повыше. Вообще, этот турнир отличается от предыдущих рекордным для нас количеством четвертых мест.
– С чем это связано?
– Может, всем просто очень хотелось попасть в призы, как тому же Леше Рубцову. Тем не менее в нынешних условиях сам факт выхода такого количества россиян в финалы соревнований – результат хороший, ведь многие сильные спортсмены закончили выступление на более ранних стадиях.
– Такое количество «деревянных» медалей вселяет оптимизм?
– Оно заставляет задуматься, что у нас в том же боулдеринге есть неплохой резерв и потенциал, который по силам реализовать в предстоящем олимпийском цикле. Что касается «скорости», будем анализировать произошедшее с тренерским штабом, выяснять, почему спортсмены так много ошибались.
В трудности лидер нашей команды Дмитрий Факирьянов получил травму и этот старт пропустил. В финал же смогла выйти Динара Фахритдинова, так что и в этом виде программы есть повод для оптимизма.
Так что с точки зрения олимпийского цикла у нас есть резерв и понимание над чем работать. Следующий сезон, надеюсь, будет более насыщенным соревнованиями.
– Все спортсмены планируют бороться за право выступить на Играх-2024?
– Пока никто из скалолазов не планирует завершать карьеру. Все настроены продолжать соревноваться. В том числе и Леша Рубцов, самый возрастной наш спортсмен, точно будет готовиться к Олимпийским играм в Париже.
– Чемпионат мира смог оставить какое-либо инфраструктурное наследие?
– Только косвенное, потому что во Дворце Ирины Винер-Усмановой был смонтирован мобильный скалодром. Теперь планируем перевезти его в Крым и использовать для тренировок спортсменов.
А вот Центр скалолазания ЦСКА, строительство которого завершается в Москве, может стать отличным подспорьем для подготовки сборной. Очень надеюсь, что он откроется в следующем году и нам удастся провести там Кубок мира, ряд всероссийских стартов. Более того, планируем организовать на его базе международный учебно-методический центр, потому что одна из наших основных проблем – подготовка квалифицированных кадров.
– В ближайшее время в России пройдут международные турниры по скалолазанию?
– Мы подали заявку на проведение двух этапов Кубка мира в следующем сезоне, но, скорее всего, он будет только один – в Москве. Кроме того, уже 5-7 ноября в Тюмени состоится Кубок Европы, а еще два аналогичных старта рассчитываем принять в 2022 году.
Федерация скалолазания России руководствуется принципом, что в нашей стране должны регулярно проходить около трех соревнований разного международного уровня.
Савва Тимофеев, Служба информации ОКР
