У истоков мирового скалолазания стояли советские спортсмены и энтузиасты. Сегодня Россия вновь задает стандарты: один из крупнейших центров скалолазания в мире, титулованные чемпионы и тысячи любителей, выбирающих «вертикаль».
От жизненной необходимости к спорту
Не так много олимпийских видов спорта могут похвастаться тем, что родились в России. Скалолазание, которое в 2027 году отметит свой 80-летний юбилей, – в этом престижном списке.
Лазание по скалам для жителей горных местностей на протяжении долгих веков было не забавой, а суровой необходимостью. Но к середине XX века всё изменилось: восхождения обрели спортивный интерес. Летом 1947 года на живописных скалах Домбая, что на Кавказе, Иван Иосифович Антонович организовал первые в мире официальные соревнования. У них были четкая программа, положение, правила и, конечно, призы – именно тогда альпинизм начал превращаться в самостоятельный вид спорта.
Дальше – больше. Осенью 1955 года крымская скала Алим приняла первый чемпионат СССР, а с 1965-го такие первенства стали проводить ежегодно. Советские скалолазы не просто покоряли вершины у себя дома, но и активно выходили на международный уровень: выступали на площадках Международного союза альпинистских ассоциаций (UIAA) и приглашали иностранцев на свои старты. В 1987 году в UIAA создали Комиссию по спортивному скалолазанию, вице-президентом там стал наш соотечественник Юрий Скурлатов. С 1989-го мир увидел эпоху Кубков мира, с 1991-го – чемпионатов мира, а с 1992-го – Европы. Сегодня международная федерация объединяет уже 100 стран.
В «нулевых» годах XXI века скалолазание встало на олимпийскую дорожку. В 2007-м создали Международную федерацию спортивного скалолазания, а в феврале 2010-го на сессии МОК в Ванкувере его официально признали олимпийским видом. 3 августа 2016 года свершилось главное: скалолазание включили в программу XXXII летних Игр в Токио. Из-за пандемии дебюта пришлось ждать долгих пять лет, и 3 августа 2021 года в токийском парке «Аоми Урбан Спортс Парк» скалолазание наконец заявило о себе на весь мир. В 2028 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе оно будет представлено уже в третий раз, успев эволюционировать от троеборья до трех самостоятельных дисциплин.
Новый рывок в развитии российского скалолазания
В новейшей истории России судьба этого спорта неразрывно связана с Федерацией скалолазания России (ФСР), созданной в июне 1992 года. С 2006-го ее бессменный лидер – Дмитрий Анатольевич Бычков.
Сегодня ФСР – это десятки ежегодных стартов для профессионалов и молодежи, любительские фестивали и активная международная деятельность. Россия не раз принимала у себя чемпионаты мира и Европы, которые сами же иностранные коллеги называли лучшими в истории.
С 2019 года скалолазание в стране совершило качественный рывок, и связан он прежде всего с инфраструктурным бумом. По всей России один за другим стали открываться современные скалодромы. 11 новых объектов возвели благодаря «Программе поддержки новых олимпийских видов спорта» Фонда поддержки олимпийцев России, еще 7 появились в рамках программы «Наследия чемпионата мира по футболу 2018 года». Но главной жемчужиной стало открытие в 2024 году Центра скалолазания ЦСКА в Москве, построенного при поддержке Министерства обороны РФ. Это не просто лучшая площадка России, а один из крупнейших центров в мире. Общая площадь скалодромов здесь превышает 5 000 квадратных метров, а сотни трасс во всех дисциплинах открыты и для профессионалов, и для новичков, и для детей.
Результаты не заставили себя ждать. В 2025 году ФСР организовала грандиозный фестиваль для любителей «Вершины Победы» – он растянулся на 9 дней и собрал почти 8 000 гостей всех возрастов: от трехлетних малышей до опытных ветеранов. На новый уровень вышли и фестивали на естественном рельефе: в Приэльбрусье в том же году собрались около тысячи участников из 53 регионов – самому юному скалолазу было 10 лет, самому опытному – 68.
Можно уверенно утверждать, что популярность скалолазания в России как массового спорта и увлечения сегодня также растет невиданными темпами, и главный драйвер этого бума – олимпийский статус, превративший некогда нишевый спорт в модный тренд. После дебюта на Играх в Токио спрос на занятия в Москве увеличился на 20–30%: можно предположить, что в скалолазании люди ищут новые форматы фитнеса и живое общение вместо цифрового досуга. Сегодня в стране насчитывается почти 500 скалодромов, и это число постоянно растет – только в феврале 2026 года Федерация скалолазания России в партнерстве с «Лигой добра» запустила проект «На высоте» по строительству скалодромов в детских социальных учреждениях, открыв первый объект в Зеленоградске и анонсировав еще четыре до конца года. Масштабы увлечения впечатляют не только в городах-миллионниках, в регионах аудитория не отстает. Например, кисловодский скалодром за год посетили более 2 000 человек, а в Рубцовске Алтайского края фестиваль «У каждого своя вершина» объединил свыше 200 юных участников.
Дмитрий Бычков, президент ФСР:
Российское скалолазание всегда славилось сильными спортсменами. Сейчас оно переживает в России один из своих лучших этапов в развитии – за последние годы построено столько скалодромов, сколько не строилось никогда, что, конечно, дает свои результаты. Многие страны могут об этом только мечтать. В начале 2026 года международная федерация восстановила членство ФСР, и сейчас наши спортсмены проходят процедуру допуска под нейтральным флагом. Мы планируем участие в Генеральной Ассамблее и уже отправили заявку на включение в повестку дня вопроса о восстановлении наших юных спортсменов на молодежные соревнования под флагом и гимном в соответствии с рекомендацией МОК. И будем добиваться того, чтобы наши спортсмены на взрослых соревнованиях выступали без какой-либо дискриминации.
После такого рывка в развитии материально-технической базы появилась возможность сделать скалолазание еще и по-настоящему массовым в России. Такие объекты, как Центр скалолазания ЦСКА, новые скалодромы в регионах позволяют нам популяризировать скалолазание как фитнес для взрослых, как веселый и полезный досуг для детей.
Наши ряды расширяются. И для нас, как для федерации, отвечающей за развитие вида спорта в стране, важно, чтобы это ни в коем случае не помешало нам оставаться одним из самых безопасных видов спорта. Современное скалолазание – не про риск. А про получение приятных эмоций, адреналина и преодоление себя в абсолютно контролируемых безопасных условиях.
Зал славы
Золотой фонд российского скалолазания составляют 19 заслуженных мастеров спорта и 15 заслуженных тренеров. Первым почетного тренерского звания в 1987 году удостоился Александр Ефимович Пиратинский. А среди спортсменов первопроходцами в 2007-м стали Татьяна Руйга и Владимир Нецветаев. Уникальное достижение у Ольги Николаевны Бибик: она единственная, кто носит звания и заслуженного мастера спорта (2008), и заслуженного тренера России (2018).
15 российских скалолазов поднимались на высшую ступень пьедестала чемпионатов мира. Первыми в 1993 году это сделали Ольга Бибик и Владимир Нецветаев, а Дмитрий Шарафутдинов и вовсе стал четырехкратным чемпионом планеты. Юлия Каплина, Виктория Мешкова и Алексей Рубцов вошли в историю как участники дебютных Олимпийских игр по скалолазанию. 12 наших спортсменов становились чемпионами Европы (первыми в 2004-м – Ольга Бибик, Александр Пешехонов и Анна Стенковая), а пятеро покоряли Всемирные игры.
Как устроено скалолазание
С 1990 года соревновательное скалолазание прочно обосновалось в залах: лазание на естественном рельефе уступило место скалодромам. Искусственные трассы позволили проводить турниры при любой погоде и в любое время суток, а главное — гарантировать полную новизну и равные условия для всех участников.
Сегодня в скалолазании три дисциплины:
- Лазание на трудность – покорение высоких (15–20 метров) трасс со страховкой. Маршрут уникален и показывается спортсменам прямо перед стартом. За одну попытку и в лимите времени нужно уйти как можно выше.
- Боулдеринг – серия коротких, но сверхсложных трасс высотой до 5 метров. Здесь страховку заменяют гимнастические маты. Время ограничено, попытки – нет, а побеждает тот, кто покорит больше трасс с наименьшего числа попыток.
- Лазание на скорость – парный забег по двум эталонным 15-метровым трассам на время. Именно здесь рождаются рекорды мира и Европы.
Фото Getty Images, Федерация скалолазания России
